此生必去一次柬埔寨!吴哥碎梦亦惊艳
2018年的春节，因为孩子的提议，我们有了一个不一样的春节。柬埔寨寺庙里的低语，高棉神秘的千年微笑；叹为观止的建筑工程，精美绝伦的浮雕石刻，历经烽火的英勇战象；还有湖面上飘浮的房子，穿梭湖面风波里乞讨的孩子，一个静谧古老的国度，世界七大遗址之一……于是我们来了，走近吴哥，也走进了一段神秘的历史，触摸湮没在丛林中的文明。
第一次看到貌似闍耶跋摩七世的头像，是在2010年世博会上的柬埔寨馆：双眼低垂，头发整齐向後梳，眉眼之间透露出难以形容的宁静安详，却又带著看透一切人间苦难的悲悯。当时不知他是何人，为何能够代表一个国家？这次在暹粒5日深度解读，才略知一二。
我们的目的地是暹粒，主要景点是小吴哥、大吴哥。由于出发之前没有做功课，对柬埔寨的历史文化了解近乎空白，于是借着游览补点课。原来暹就是暹罗，是泰国的古称。粒就是打败，暹粒就是“打败暹罗人的地方”。可见暹粒不仅是高棉文明的摇篮，更是文明碰撞的古战场。
吴哥游：重拾一段失落的文明
惊喜总是发生在没有准备的情况下，第一眼看见吴哥，便知是一道视觉的盛宴。
据说对吴哥解读最为透彻的是蒋勋的《吴哥之美》，可惜我行前无缘得见。“吴哥”一词源于梵语，意为“都市”。它是9-15世纪东南亚高棉王国的都城。游程一开始，我总是被导游的小吴哥、大吴哥绕晕，跟以前约略知道的吴哥窟搭不上边。几番跟钟导游、薛领队讨教，才搞明白小吴哥就是吴哥窟，是高棉国王奉献给神的礼物，而大吴哥则是高棉国王自己的一座都城——吴哥通王城。小吴哥和大吴哥是一个组合概念，分布在45平方公里内、范围颇大的古代文明遗址。
带团的钟导游是华裔第三代，不单汉语好，讲解也十分细致。通过他的介绍，我约略知道，9世纪初始，吴哥王朝(802-1431)先后有25位国王，统治着中南半岛南端以及越南和孟加拉湾之间的大片土地，，鼎盛时期大兴土木，留下了古今奇迹吴哥城(AngkorThom)、吴哥窟(Angkor Wat)和女王宫等600多座印度教与建筑风格的寺塔。1431年，泰族军队攻占并洗劫了吴哥。加之自然环境的恶化，高棉族弃城而去。繁华的吴哥从此湮没在丛林榛莽之中，沉浮兴衰最终化作一缕云烟。
他的发现还要感谢元代中国人吴达观，是他的《真腊风土记》一书的记载，帮助法国探险家发现了这一奇观。周达观于元成宗元贞元年（1295年）奉命赴真腊，逗留约一年后于1296年7月回中国。这位温州人回国后以游记写下了《真腊风土记》，这是迄今为止关于吴哥时期的生活面貌最详细的记载。1860年，法国人亨利在柬埔寨的热带丛林中寻找植物标本，闯入这沉睡了几百年的秘密花园，从而使它再次展现在世人的面前，见证千年前一个王国的灿烂与辉煌。
虽然我们所到之处看到的只是一片片废墟，一堆堆乱石，要倒不倒的石墙，但能领悟到石头表现的精神，诉说者吴哥的昔日辉煌。
吴哥寺：高棉王国的巅峰之作
作为全世界最宏大的供奉印度教神明毗湿奴的寺庙，吴哥也是旅行者向往的圣地，摄影发烧友的天堂。
能干的钟导游怕我们迷路，先蹲在沙地上用树枝边划边讲，吴哥寺包括东南西北四廊（每廊又分两翼），西参道、正门、三重回廊，。当我走进吴哥寺的一刹那，还是惊呆了！这座由成千上万块砂岩砖石雕凿的奇迹象征着尘世间的天堂，遍布墙壁和天花板的浮雕丰富多彩，回廊的墙壁及廊柱、窗楣、基石、栏杆之上，到处都是，令人目不暇接。浮雕题材主要取自印度的两大史诗《罗摩衍那》和《摩诃婆罗多》，东墙是“乳海翻腾”的传说，叙述毗湿奴的故事，北墙是毗湿奴同天魔作战的故事，西墙是“神猴助战”，南墙则是高棉人与入侵者的战斗情景。吴哥寺原始的名字是Vrah Vishnulok，意思为“毗湿奴的神殿”，中国佛学古籍称之为“桑香佛舍”。吴哥寺以惊世骇俗的建筑特色，成为整个吴哥窟建筑群的代名词，是高棉建筑的巅峰之作，被称作柬埔寨国宝，成为柬埔寨国旗上的核心标识。
吴哥寺的精华在笔直耸立的尖塔顶部殿堂，印度教对山的崇拜，使吴哥寺的5座尖塔如山峰一般耸立，据说代表“天堂”，台阶陡而滑，只能手脚并用地爬上去，或许这才是吴哥寺最正确的打开方式。如今为了安全专门搭建了钢木楼梯，不过游人太多，需要排队等候。趁着家人排队的时间，我沿回廊漫步，不禁感慨万千。建筑结构高低错落繁而有序，布局纵横疏密匀而精致，装饰瑰丽细腻丰而生动。吴哥之美，真的是没办法用言语去表达，行走在吴哥寺，看着这些有灵魂一样的古建筑，说不出的苍凉感，好似一个落魄的贵族，依旧保留着它的高贵和自豪，从那毅然屹立的寺庙建筑上依稀可见，从那大小石雕石刻中跃然而出。最让我惊奇的是，没有寸铁尺木，吴哥寺全部用每块重达8吨的石块砌起，没有使用灰浆或者和其他黏合剂，工匠们仅靠石块的重量和形状的吻合就将它们叠合起来。而且石头是从几十里外的荔枝山凭借水运而来，因此它的建成本身就是个奇迹。
清晨，只要你来得足够早，在吴哥寺的最高处俯瞰，四周还是茫茫然一片黑暗，你或许有点恍惚，但随着太阳的冉冉升起，寺庙的轮廓慢慢清晰起来，仿佛众神开始苏醒。这大概是摄影家门乐此不疲追逐吴哥日出的原因吧。而夕阳下的吴哥寺同样受到游人追捧，笼罩在夕阳余辉下的五座石塔在绿树的映衬下更显静谧、精美、壮观。此时此刻，我唯一能做的，就是用脚步丈量、用双手触摸、用心领悟吴哥风骨。
吴哥通王城：此地空余斗象台
走出神一般的吴哥寺，再走进高棉国王的旧都。吴哥通王城（Angkor Thom）也称大吴哥，吴哥通城，吴哥城，洲城，多次毁于战火，后几经重修。现存遗址是12世纪末、13世纪初高棉国王闍耶跋摩七世所建，包括巴戎寺，巴芳寺、空中宫殿、战象平台、癞王坛等。虽然少了一点神秘、威严，却是一样的苍凉。
吴哥通王城面积15平方公里，城墙总长度13公里，高8米，四面护城河宽100米。有5个城门，每个城门的顶端都是一尊四面佛的佛像，面露安详的微笑，由四条巨大的象腿支撑。东侧两个城门每个高达23米。高棉国王闍耶跋摩七世的确建了一个当时世界上最大最壮观的城市。游客多从南门进入，迎门走去，护城河桥两侧两侧各有27座雕像，高2.2米，跪坐姿，合力抱持巨蟒用力拉扯，再现修罗与阿修罗合力搅拌乳海获取长生不老药的故事。左边的石雕眼睛细长、眉目安详、神情慈和、表情含蓄的是修罗，代表善；右边的石雕怒目横瞪，表情凶恶的是阿修罗，代表恶。其中部分石像的头部在战乱中被盗，流失国外。城中的空中宫殿，巴芳寺早已坍塌，残存的古城沦落为一堆卵石和风化的雕塑石刻。
眼前这座空中宫殿是国王用来祭祀的神殿，因为它高大巍峨，犹如置身空中一样，所以得一浑名“空中宫殿”。传说蛇妖住于殿中，国王睡于塔下，若不然，妖必害国。当年的皇宫早是残垣断壁，一地的石头散落在杂草与树丛间，已无从分辨。只有被火焚烧过的战象台还较为完整。战象台就是想当年高棉国王检阅军队和举行仪式的地方，南北走向，面向东，长350米。王宫就在它的后面，因为导游留的活动时间太短，我就没有去王宫遗迹去探险。
战象台旁边的小高台就是癞王台，用处与名字也是谜。，。
塔普伦寺：古树巨根盘踞神庙
看过电影《古墓丽影》的人，都曾被大树包裹寺庙那一镜头震撼过，这就是塔普伦寺。这是闍耶跋摩七世为母亲而建的一座寺庙，此间带有印记的物品，大到寺庙小到饭钵，无不圆融通透。既反映了的精神，又充分运用了高棉的建筑语言，且符合主人的身份，建造得柔美、华丽，女性气息十足。
一棵棵参天古树俨然成了寺庙的主人，我除了惊奇还是惊奇！这些树不仅是古寺历尽沧桑的见证者，而且是寺内最有灵气的生命。这其实是不屈不饶的生命书写的传奇，更是高棉民族不舍弃不放弃，无怨无悔精神的写照。
百年老树早已将神庙紧紧缠着，动弹不得，文物专家们只得放弃修复的念头，保留着原貌。你看！树根放肆地无限延伸，绕着屋檐、探入石缝、将老庙牢牢裹着，我几乎要产生一个错觉，神庙是从树根里蹦出来的，然后它们缠着，就这样缠绕着。这里的树分作两种，个头较大棵的是木棉树，比较粗大且呈淡褐色，而且有多疖的树根。个头稍小棵的则是绞杀榕，树根呈灰色也比较细，但四处纵横，纠结缠绕，穿绕在梁柱、石缝、屋檐、门窗之间，成了一道独特的风景。
蒋勋曾在《吴哥之美》里说：几百年前，或许是一只鸟飞过，丢下一泡屎，一粒种子就这么偶然地落在屋檐了。这对于这粒小种子其实很不幸，因为他需要的是泥土，偏偏这个屋檐是岩石，是更坚硬一点的泥土……几百年间，没人来管，只有阳光，雨，和风，也许这颗种子在旱季不知几次已经接近枯死，但是又在雨季醒过来，就那么睡睡醒醒，几百年后，他就长成现在的大树，而以前的屋檐，已经变成它的一部分了，造就了让我们今天叹为观止的奇观。。
塔普伦寺还有一个神奇的建筑敲心塔，最初是为国王设立的建言室。特殊的椎状建筑设计使两旁回音大，中间回音小。如果站在塔里背靠在墙上仰望天空，拍打自己的胸膛，整个塔内就会发出宏亮的回音。因为行色匆匆，我并没有机会来尝试这个实验。
巴戎寺：迷倒世界的微笑之美
巴戎寺是吴哥城的中心，以佛面塔、回廊壁画而著名，共有54个国王54座山一样的人面石雕，栩栩如生，神采奕奕，无不体现出昂扬、优美、动人的姿态。巴戎寺 (Bayon)因为阇耶跋摩七世(Jayavarman VII) 笃奉，整个寺庙采用教义的须弥山（世界的中心）为概念而起造。、磊磊环堆如同玉米外型的高塔，代表须弥山；四面城墙象征喜马拉雅山；城墙与第二层建筑之间的环沟空地，代表大海。
巴戎寺巨大的四面佛雕像为典型高棉人面容，据说是建造巴戎寺的国王阇耶跋摩七世的面容。佛像面带安详的微笑，这就是蜚声世界的“高棉的微笑”。穿行在众多佛塔间，身处任何一个角落，回眸看浮雕，都会发现有带笑的眼睛注视着你的一举一动。这也给了摄影家无限创意的可能，全景二次曝光，与佛像脸对脸，让佛像成为你窗外的风景，精美图片也让人叹为观止。
巴戎寺的回廊壁画也十分丰富，1200米长的浮雕长廊令人惊叹的刻画了11000个人物。内层回廊主要为神话和宗教故事，而外层回廊则以现实生活为题材，从战场厮杀到生产劳动、集市贸易的生活图景应有尽有，这样世俗化的雕塑题材在吴哥建筑群中是非常少见的。巴戎寺(Bayon) 的壁画，为后代研究吴哥王朝的学者，提供一个相当可贵的历史线索。
崩密列：千年废墟的残缺之美
如果说吴哥寺、巴戎寺代表着高棉的鼎盛时期，是吴哥中保存较为完整的建筑，那么走进崩密列，你会发现吴哥被发现时的模样。
崩密列名字的意思是“荷花池”，位于暹粒市东北方向90公里处，我们的大巴颠簸了个把小时才到。这座供奉湿婆神的印度教寺庙，无人知晓它的来龙去脉，只能从现存的建筑特色和风格中猜测此建筑大约始建于11世纪末到12世纪。
专家推断，崩密列是第一座完全用砂岩建筑的庙宇，而且建筑规模和面积几乎与吴哥寺一样大。天灾人祸的彻底毁坏，砂岩建筑材料渐渐被风化，很多建筑自然坍塌，损毁程度十分严重，崩密列基本没有修缮，只是为了游客搭了木制的游览小道，因为已经是废墟，这些小道都是架在那些断垣的上面。
跻身进去，眼前满是被树根挤压，四处散落的石块，还有那些爬满藤蔓苔藓的雕像和残砖断瓦，说是废墟，一点儿也不为过，因为这里早就没有了完整的建筑，有的只是繁华褪去的衰败和一个王朝覆灭的苍凉。多少年前，这是人家朝拜的地方，往日辉煌的庙宇，此时是一堆落石，长满青苔，树根盘踞....
去柬埔寨之前，有人提醒我，说自费项目崩密列这个景点没有什么看头，除了坍塌的破房子就是一片狼藉的乱石，走在里面阴森森的。现在想来，正是因为崩密列是一座破败、隐秘，未经修缮而保持了原始风貌的寺庙，才对来柬埔寨探险、旅游、摄影、拍电影的人充满诱惑。残缺也是一种美，是让人遗憾却又震撼的美丽。
巴肯山：落日里幸福感油然而生
巴肯山位于吴哥寺的西北1.5公里处，导游说是吴哥遗迹群内的制高点。虽高不足百米，但有一览众山小的气魄，还是看日出和日落的绝佳之地。山上有座吴哥庙宇遗迹巴肯寺，此寺早已破败，但它是高棉王朝阇耶跋摩一世移都吴哥后建造的第一个都城的中心，被称为“第一吴哥”。
巴肯山的最高点就是巴肯寺，正对罗洛寺建筑群，台基为金字塔式的五层，各层有塔，层层而上，极为壮观。傍晚时分，因为上去的游客坐等落日，我们就没有机会攀上最高点巴肯寺乐，只能在半山腰沾点光。当落日余辉照耀着巴肯山的时候，太阳散发出柔和的光芒。此时，四周残破的建筑沐浴在温暖的夕阳中，幸福感油然而生。
蒋勋在《吴哥之美》中写到：“没有巴肯山的高度，或许我看不到吴哥王朝。原来是我静坐时短短的一个梦。我是落日里发呆的一头石狮，看到夜色四合，看到繁华匆匆逝去，不发一语。”
最后一站去的是洞里萨湖，与巴肯山的落日相比，湖上看到的日落醉人心魄，特别是湖上人家的贫穷景象动人心魄。作为东南亚最大的淡水湖，洞里萨湖雨季时面积达到15000平方公里，宽度超过100公里，水深超过10米，旱季则缩小到不足五分之一。这一方肥沃滋润的鱼米之乡养育周边三百万百姓。
我们要参观的就是渔民们的水上浮村，因为运气好看到了湖上日落。但我没有想到这个景点竟是贫穷的代名词。近乎原始的黑乎乎的吊脚茅草屋，一大堆报废的木船横七竖八堆放在岸边，衣衫褴褛的儿童坐在泡沫箱里乞讨，一股股鱼腥味随风袭来，孩子们的眼神天真无邪却让人心酸。
在结束柬埔寨之旅的路上，我心里始终追问着饿问题：是什么原因让一个强盛的高棉帝国沉沦湮灭？我很庆幸，我们中华民族是世界上惟一从未中断过文明的民族。中国曾经被打败，但中国文明从未被摧毁！屹立东方5000年的中华文明史，之所以绵延不断，就因为每个炎黄子孙心里都有个中国梦。
