行摄间 意乱情迷柬埔寨·肆:暹粒永远看不完
2001年，安吉丽娜·朱莉主演的电影《古墓丽影》(Lara Croft: Tomb Raider)就在塔普伦寺取景。可能是相互成就，塔普伦寺也因此变得更出名，吸引了世界各地的旅行团。树与寺相栖相生，不分彼此，可能是这里最引以为傲的风景（只是数量众多，但非独有）。旅行团们纷纷划地为营，占据某一棵大树便全员排队合影留念。导游也不着急，看到这棵树下人满为患，便挥挥手对团员们说：“往前走，我们找下一棵树！“树为动，而古寺为静。参天古木，千百年来坐地生长，在热带的土地上寻求给养，下是盘根错节，上是枝繁叶茂。树，将人类遗留的痕迹一点一点包围，越过墙头，寻找它新的高度。摄影师要蹲到很低很低的位置，才能勉强将人与树冠合进同一张相片吧？即便如此，在古树看来，这些站在它脚尖的人类，也甚是卑微。
为纪念母亲而建，因此塔普伦寺也透露出女性的神秘和优美。寺内的浮雕，处处都有Apsara女神的倩影——乳海中孕育的神——虽然风沙已蚀去了她们的面目，但傲人的风韵犹存，曼妙的舞姿仍在，虽想象不出曾经是怎样的华服款款，嘴角那一抹笑容却早已勾人心魂。数百年来，她们在荒草如烟中期盼，盼迎来红尘闹市，在舞女台上再度裙摆翩飞。而现在，游人的喧哗声中，她们是否在重温旧梦？
来到圣剑寺，又是光线最美的下午。突然觉得，跟塔普伦寺相比，这里的石头建筑是显得更规矩、更硬气了。寺外有长长的通道，踩着层层落叶，掠过断损的墙头向里张望，两层藏经阁孑然立着，据说是这里最为经典的建筑。相传阁内曾用来存放圣剑（一说是图书馆）。但我乍看之下，觉得这整个寺更像是一柄剑，东、南、西、北四方各延伸出一条长廊，不论往哪个方向，都是重重的石门，仿佛暗藏着通往至里的玄机。，当我们正好奇为什么有这么多人围观时，热衷拍摄到此一游照的中国游客又为我们解答了疑惑：原来，雕像上方的石头露出了一个三角形的空隙，光从中透进来，利用错位，刚好形成一幅“石头点烛“的奇观。一旁的地陪还热情推荐我们，一定要选一个适当的角度，把这幅画面拍回去。好笑归好笑，圣剑寺确乎包藏了种种细节，留待好事之人发掘。随意一条碎石小路走出去，都有可能将人带入幽深的庭院，看阳光透过树叶，在石板上发酵。良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院？
阇耶跋摩七世为生民所建的涅磐宫，是我们一致认同的此行中最美的地方。往涅槃宫中行，先要走长长的木栈道。此路铺在一汪湖水之上，一路而来，步步是景，既有天光云影共徘徊，又有草木浮生、绿树缠绕。随手一按快门，都是国家地理，如果可以长驻，大概会醉生梦死，乐得消遣此生。去过康河，又来到这里，若要甘心做一条水草，我宁愿在此长年消受热带的暖意！
再往里行去，水似乎凝固了。像在冬天结成了冰，谁也无法推开树荫下黑色的沉重。站在小山包上俯瞰全景。“涅槃“两字，并非其本意，而是”两条蛇盘踞“的意思。这两条蛇的雕像，。据说大水池象征印度神话中喜马拉雅山上的圣湖，池中之水，分别流向东南西北四个方向上的小水池。大水池四面有四座拱形雕刻，细看才能发现其不同之处。原来，四座建筑上分别雕有人、狮、马、象（东南西北），而实际上起着闸门之用。传说池中是沐浴和医疗的场所，不同水池中的水还有不同的药效。
我想到印度的恒河，多少信众在河中沐浴、祈祷，乃至生死。但涅槃宫更像是一方超脱世外的净土，让来人将烦恼留下，将孽障洗清，获得拯救。池中的雕刻还告诉我们，飞马亦可救人，只是人身匍匐在马足之下，神的面前，人只有谦卑。吸天地之灵气，缓缓走出这木栈道，突然听到背后疾步走上来的中国人说道：”有什么好看的，里面几条臭水沟。“我愕然。作为观光客，知识和审美，有其一，就还能凑合；可两者皆缺，不禁让人扼腕叹息。
在吴哥王朝的遗址中，还有一些中文误译的名字，比如变身塔不用来变身，女王宫没住着女王。变身塔(Pre Rup)，英译为比粒寺，是罗贞陀罗跋摩二世(Rajendravarma II)所建。真可谓一代君主，一代建筑，同时期的东梅奔寺(East Melbon)也是同样的风格，用一个词概括的话，就是“赤裸裸”。变身塔据说是古时皇家的火葬场，其构造同样渗透着印度教“须弥山”的教义，最高平台上，共建五塔，中心之塔为最高。整座建筑毫无遮蔽，阳光之下，砖墙泛红。石缝中偶尔迸出小花小草，是炽热之中唯一的清爽。
通往主塔的台阶也是又高又陡，层层都有石狮守候（东梅奔还有石象）。在最宽的平台上，有一个长方形的石栏，听带来一波中国旅行团的导游说，这里就是火葬国王的地方，也只有国王方能受此“待遇”。我不由联想到印度祆（xiān）教徒天葬的传统，要将死者放入圆形的寂寞之塔，塔顶露天，任鹰鹫啄食——他们离天更近，而这里的国王，终归是离土地更近罢。
罗贞陀罗跋摩二世临死前一年始建女王宫(Banteay Srei)，当然他没能看着它落成。女王宫实则为国师的家庙，为其修行所建，据说只是在发现之时，里面精致繁复的雕刻惊艳无比，让人误以为是古代嫔妃居住的宫殿，故得此芳名。它坐落在现在暹粒城的郊外，车程较远，因此被划为经典路线中的“外圈”。初看就有人感叹：“这里的雕刻保存得这样好！莫非国师的能耐比国王还大？”确实，不同于我们之前所见寺庙中形形色色的雕刻，女王宫的墙面浮雕刻痕更深，纹路更繁复，种类更多，保存更完整——以前见过支离的片段，似乎都能在这里找到完好的原型。砖墙的红，腐蚀的青，一经填色，愈显绚烂。
女王宫的另一特点在于，它的雕塑相比我们一路上遇到的石狮石象都灵动得多，那侍卫威武大方，表情飞扬；更有壮硕的猴孙儿，冠冕堂皇，袒胸，横眉竖目，好不有趣！而墙上的舞女，她裙摆上的花纹、手足首饰都被工匠精心刻画。反观王室庙宇粗犷豪放，大都难及这里的错落细致。女王宫，没有难攀的楼梯，没有当头的日晒，像个平易近人的院落，却极尽人间繁华。后半程为游人设计了一条自然小道，走在林荫路上，四下看看田野水塘，还能买一美金两个的芒果解馋，别有一番风味。
同样要在路上花费不少时间，还有崩密列(Beng Mealea)。这个名字本是“荷花池”的意思，这么一译，倒是特别应景。放眼望去便是一片断壁残垣、崩塌惨状。很可能曾经吴哥城中的各座建筑就是一堆堆如面前的碎石，经过多年的修复，才变成了应有的模样。边走边想象着崩密列拔地而起会是怎么一副胜景——但是因为古木横生，石头都被围在垓心，修复难度应该很大。
不多想了，还是在狭窄的木栈道中，静静欣赏废墟之美。这里就像是一片禁林，墙头的大树枝繁叶茂、长相凶狠，活脱脱的“打人柳”。偶有一只松鼠落在石间，如精灵般可爱。穿入岌岌可危的建筑，那里有一条“黑暗小道”，光线无法照入，只能靠摸索前行，我好像走进了打人柳下的尖叫棚屋，抑或是掉进了爱丽丝漫游奇境中的兔子洞，似有几秒惊心动魄。这片苍凉之景，最适合拍废墟人像，灰暗或惨绿的色调，着一袭长裙，头发披散，再加一个嘴角滴血的妆容，只一眼，便要噩梦连连了。可万万没想到，一个中国大叔让这番遐想画风一变——他似乎对树间飘荡的枝条喜爱有加，每遇到一条便要坐上去合影留念——心里蹭的冒出一句：猴王，花果山久未见你，此去经年，别来无恙?
这是一次很独特的旅行经历，才叫我认真写了这么多。其实还有一个part，暂时不打算发出来了。希望给每一次旅行都留一点属于自己的悬念吧。不像去有些地方，在柬埔寨的每一天都让我很享受、很心动，愈是到尽头愈是觉得舍不得走。可能要接受这热带的阳光，首先是要消耗一定能量的，可到自己定了定神，已经是行程的尾声了。
蒋勋在《生活十讲》中也写道，看到柬埔寨的人家，别说“家徒四壁“，他们连”壁“都没有。原以为自己比他们富有，“可是后来我看到他们男男女女从田里回来，脱光光的在河里、莲花当中，彼此泼水、唱歌，我觉得他们比我富裕太多了。我一生当中都没有这样的经验。”
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