文化之旅 | 柬埔寨之大吴哥Angkor Thom

      离开小吴哥Angkor Wat，坐车一路往北，来到由周长24公里的城墙组成的大吴哥，又称吴哥通王城（Angkor Thom）。它是高棉帝国的最后一座都城，始建于9世纪末，闍耶跋摩七世(Jayavarman VII，约1181年—1215在位) 赶走了入侵的占婆人后又作了重修，被称为“第四次吴哥”。

      吴哥大部分的寺庙都只有4个门，除了东南西北之外，大吴哥东城墙还多出来一个入口被称为“胜利之门”，有一条通道直接通往斗象平台和癞王平台（后面会介绍到）。如今南门是游客进入大吴哥的主入口，也是当时平民百姓的主要进出口。

      柬埔寨1000瑞尔纸币上印的就是吴哥城南门。桥的两边是印度教搅动乳海的神话故事，左边有54座天神像，右边有54座阿修罗像，分别在东，西两边拉着蛇身。如此，正好构成桥的东西围栏，四面佛在高处俯视，面部略带浅浅的微笑。

      吴哥通王城门口的阿修罗像。阿修罗是恶魔的象征，表情狰狞，头戴军用头饰，而天神则有一双杏眼，戴圆锥形头饰，神情详和。(其中一些石像上的头为复制品，正品已被送到暹粒的吴哥国家博物馆保存)。

      城门上的四面佛，有四尊佛面朝向四个方向，分别代表爱情、事业、健康与财运。

      穿过吴哥通王城的南门，回望四面的微笑。这个门洞这么小，是因为在古代的时候，这个地方是过大象用的，所以就按照大象的宽度做的这个门。

      吴哥通王城的正中心，坐落着巴戎寺，这里有举世闻名的高棉的微笑。巴戎寺（Bayon）回廊东西长160公尺、南北长140公尺；回廊上方原本皆有木造之屋顶，但由于年代久远，目前只剩下断垣残壁及巨大之石柱供后人凭吊。

      远观巴戎寺，看上去不过像是一座普通杂乱的石头山。

      一步一步靠近，神秘的高棉的微笑在不经意间，跃然眼前。

      古朴幽静的巴戎寺共有54座宝塔，由中心的49座四面佛塔和5座四面佛塔式的城门组成，49座佛塔均为巨大的四面佛雕像，佛像为典型高棉人面容，据说是建造巴戎寺的神王阇耶跋摩七世的面容。另说法为54同时代表的是当时柬埔寨的54个省，也有理解是5+4=9，而9代表皇帝，也代表永生。

      在蒋勋先生讲述《吴哥之美》的开篇中有提到，在巴黎的吉美美术馆有一尊吴哥7世国王阇耶跋摩的半身像，这尊半身像的表情就是最初的高棉的微笑的原型。给人一种由内而外的安详和宁静之感。提到高棉的微笑，就不得不提到阇耶跋摩7世其人。

      在吴哥王朝的历史上，有两个重要的时间点，一个是公元880年吴哥王朝正式建立都城，另一个就是公元1181年阇耶跋摩7世继位为吴哥皇帝。为什么他的继位影响如此之深远呢？因为在他之前，所有的吴哥国王都以印度教作为其国教，但是他继位以后就改信了大乘，这有一点像罗马皇帝与宗教的纠葛。于是在他之后吴哥开始出现了大量的雕刻和建筑的艺术形式，高棉的微笑就是其中最具代表性的雕刻形式。随着吴哥王朝国力越来越强盛，越来越多的雕刻和建筑开始用石头来表达，渐渐取代了以前砖瓦结构的雕刻。

      高棉的微笑可以说是阇耶跋摩7世对教义理解的体现。早期的吴哥雕刻形式主要是表达对诸神的敬畏和尊重。而的教义主要是引导人们修炼自身，这一时期吴哥的雕塑中出现了很多满身皆佛的雕像，目的就是引导人们提升自我的修炼，所以转化为了一种由外向内的索求。那么那尊半身像给蒋勋先生一种祥和，平静之感也就不奇怪了，这或许就是宗教带给文化的改变和熏陶吧。

      从巴戎寺的北门离开之时，看到眼前这一场景，三种从古至今不同的交通工具，让人不禁怀疑，此刻，是身在过去还是现代？

      沿着巴戎寺的北门往西北走约200米，就抵达位于整个吴哥通王城南侧的巴方寺(Baphuon)。它位于当时都城的中心，紧邻皇家宫殿的南围墙。巴方寺被称为世界上最大、图样最复杂的立体建筑。

      巴方寺的第一层回廊有很多大大小小的框格，随意凭框而坐，将喧嚣抛在脑后，再读一读古老国王的故事。

      巴方寺是一座须弥山（Mount Meru）寺，呈金字塔形。整个寺共有5层台基，在第1、3、5层台基上各有一个封闭式回廊，。在第5层台基上建有一座高约50米巨大铜皮包裹着的石塔，。铜塔的最高点象征着宇宙万物的中心，哪个国王都希望自己的王城是“世界”中心点，所有的人都要围着他转。

      由于巴方寺原来是建在沙土地上，地基不稳，再加上工程水平欠缺和回廊、塔楼的重量过大，在建卧佛时整个寺的部分建筑就已倒塌。如果需要登顶巴方寺，可以从东侧的一条通道向上爬，登上第一层叠塔石阶，向左转，环绕寺庙一圈，让寺庙一直出现在你的右侧。

      经我们的导游司机解析，吴哥的寺庙基本上都有三层空间，或是平面三层，或是立体三层空间。三层空间同时也分别代表地狱，人间，天堂。 Meru）。

      像小吴哥，巴方寺等好些寺庙都是三层立体空间构成，这类寺庙一般需要爬两次楼梯才能抵达顶端。分别意味这从地狱到人间，为45度的阶梯。人间到天堂，则需要攀爬75度的陡梯方能抵达。

      据史料记载，法国从1960年开始帮助柬埔寨修复巴方寺，当时考古学家把所有坍塌的上千块石头编上号，摆放在寺前的空地上，希望能一点点拼凑上去。，赶走了法国专家，，销毁了所有档案。

      虽然1995年法国人又重新开始了修复工作，但因缺少技术资料使得这些石块再也无法被放置到原来的地方，所有修复工作都只得用新石块，原来这几千块石头只能永远地躺在寺前广场上了，以作为曾经的辉煌和近代的动荡之见证。

      参观完被称为铜塔的巴方寺，继续往北走，可以来到“空中宫殿(Phimeanakas) 。关于这座金塔有着一个神秘的传说，周达观曾在《真腊风土记》里记载到：空中宫殿是整个王宫内院中最高的建筑，并覆以金顶，金塔上有一九头蛇精，夜夜化为女身和国王缠绵，如国王一日不往，国之将祸；而蒋勋个人则更倾向于认为国王一人在这里独处和思考。

      空中宫殿的南面是斗象平台（Terrace of the Elephants），又叫战象平台。这里是国王阅兵的平台，正对着通往胜利之门的大道，从胜利门凯旋而归的将士们就在这里接受国王的检阅。它和癞王台、巴方寺构成一个整体建筑，12世纪末由阇耶跋摩七世建造。它的外墙上有许多精美的雕刻，特别大象当时是一支及其重要的军备力量，因此在这个平台上也可见许多精美的大象雕刻。

      癞王平台(Terrace of the Leper King)在空中宫殿的北面，与斗象平台对称建成，是一个满是雕刻的6米高的平台，一尊神秘的塑像耸立其上。有学者认为这里是当时的皇家火葬场所在地，因平台顶端一座没有性别的"癞王"雕像而得名。

      前护墙上有7层精心制作的雕刻，包括无数的阿帕莎拉(apsara，舞女或者天仙)。更蔚为壮观的是前护墙后隐蔽的壕沟里那些表情邪恶的形象。数世纪前因为最初的坛台扩建，这些雕像被掩埋起来，所以现在看起来依然光鲜，就像昨天才雕刻出来的似的。

      后来小伙伴忆起蒋勋的《吴哥之美》中，有看到一副日出时分拍到的巴戎寺的照片。照片中，清晨的阳光从热带丛林的树梢慢慢升起，一个又一个笑脸被金色的阳光逐次照亮，强烈对比的光影极大的触动了我们。于是约定，第二天一早，再赴巴戎寺日出。

      清晨6点半的巴戎寺，没有其他游客，只有我们四人的身影，感觉像极了偷偷溜进一座隐秘后花园。

      随着太阳慢慢升高，49座佛塔，196幅高棉的微笑正在逐次被照亮。

      位于阴暗面的依然微笑着安静等待，而被光照的面孔正发出温柔祥和的容光。

      置身其中，感受着动人心魄的心灵能量，这是一种最简单最纯粹的力量，犹如菩萨垂眉正是慈悲为怀，拈花一笑，智慧无绝。

      穿行在众多佛塔间，身处任何一个角落，都会发现浮雕，有带笑的眼睛注视着你的一举一动。

      就这样和国王侧脸聆听他千年的故事，那一抹微笑足以成为炎热空气中的一股清泉，沁人心扉。

      美，也许总是在可解与不可解之间。可解的，属于理性、逻辑、科学：不可解的，归属于神秘、宗教。而美，往往在两者之间，“非有想”、“非无想”。巴戎寺的微笑成为古老王城至高处唯一的表情，包容爱恨，超越生死。

      如果有下一次再来，我会想再来看看夕阳下的巴戎寺，看暮色渐渐褪去，一张张笑脸慢慢暗去，那又会是怎样不可言喻的美景呢？

图：皮蛋Q小姐/璐

文：皮蛋Q小姐（部分内容节选自百度百科）

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