【游记】《南方的南方是远方》--柬埔寨篇(17)

发表于 讨论求助 2023-05-10 14:56:27

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【游记】《南方的南方是远方》我的越、柬、泰三国之旅(越南篇)

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  离开巴琼寺,我按图索骥来到了位于皇家浴池正对面的斑黛喀蒂寺 (Banteay Keay)。斑黛喀蒂寺建于12世纪末,是吴哥寺庙群中不多的几个寺庙之一,也是改信大乘的阇耶跋摩七世修建的一座神庙。不过在我看来,整个吴哥时期的寺院建筑风格和雕饰都大体相似,很难分辨出哪座是寺庙,哪座是印度教寺庙。

  斑黛喀蒂寺的大门看起来就像是一座缩小了的通王城城门,顶端是威严的阇耶跋摩七世雕像,下方则同样雕刻着强壮有力的鸟神伽鲁达神像,只是少了门前搅动乳海的修罗、阿修罗神像。

  虽然斑黛喀蒂寺地处的位置靠近路边,但由于这座寺庙的名气远比不上相邻的塔普伦寺,很多旅行团会把它直接略过,所以来此的游客并不是很多,显得有些冷清。

  斑黛喀蒂寺里外一共有四层院落,由长长的门廊把几层院落相连,手持宝剑的武士安静的肃立在大门两侧,似乎像是在向来往的游人诉说千百年来古老故事。

  寺内的石柱上,处处可见雕刻着脚踏荷花起舞的飞天女神——阿普萨拉,与巴戎寺石柱上雕刻的风格相似。在印度教中,荷花和飞天女神都象征着新生和美好,每当我看见这些舞姿婀娜、神情祥和的女神像时,总是不禁要停下脚步凝望许久。

  斑黛喀蒂寺的主塔已经残破不堪,为了防止坍塌,塔顶已经被几根坚固的尼龙绳紧紧锁住,只有这样才能得以暂时维持一段时间,看门口的牌子上介绍,目前这座寺庙是由日本政府提供资金和技术维护的。

  在斑黛喀蒂寺的宫殿与回廊之间有许多这样半封闭的小院落,这里同样是少有人迹,很难见到其他游客的身影,院中只有残墙断塔,树影迷离,穿梭其间,平添了几许时光流转的意境。


  斑黛喀蒂寺虽然并不算很大,但宫殿和宫殿之间的结构很紧凑,里面像迷宫一样一个门套着另一个门,一道走廊连着另一道走廊,在里面转来转去令人很难辨清方向,不过也正因为如此,才更加显得这座寺庙幽深莫测,玄机暗藏。

  在寺中的一道围墙上面生长着一颗高大的木棉树,巨大的树根足可以同塔普伦寺里面的那颗大树相媲美,好在这棵树离宫殿较远,并没有对主体建筑造成破坏。

  斑黛喀蒂寺里面大多数宫殿的拱顶、长廊已经坍塌,残存的围墙和石柱也多已倾斜,但是并没有经过明显的修补,只是在关键部位用木架和钢缆进行支撑,确保不再继续垮塌,保留其原始的状态。

  斑黛喀蒂寺主殿还相对保存完好一些,石砌的拱顶虽已经是残破不堪,但结构依然完整,还大致保留着它当初刚建成时候的模样,只是上面的佛像已经全都被人为的凿去,只留下了累累凿痕。

  主殿正中被摆放了新的石雕佛像,偶尔会有些当地人来此烧香祭拜祈祷平安,虽已历尽千载,但这座古老的寺庙如今还能继续发挥着作用,依然是柬埔寨人神圣的心灵家园。

  走出斑黛喀蒂寺,我不经意间发现大门口这尊纳加雕像的样子相当漂亮,一只展翅傲立的神鸟伽鲁达骑在纳加的头上,虽然伽鲁达的头部已经损毁,但看起来依然相当的威猛,强悍。


  出了斑黛喀蒂寺向西不远,我来到了吴哥景区中另一座著名的寺庙——塔普伦寺(Ta Prohm)。塔普伦寺是一所具有庙宇和学院双重功用的寺庙,据说是古真腊吴哥王朝阇耶跋摩七世为纪念母亲所修建的寺院,兴建于1186年,属于是吴哥文化较为后期的作品。寺内供奉的是智慧女神“Prajnaparamita”,因这尊女神像是按照阇耶跋摩七世的母亲形象来设计的,所以塔普伦寺也被俗称为“母寺”。

  在塔普伦寺门口立着牌子上面有寺庙的平面图和一些简单的介绍,这座寺庙大体结构呈长方形,,共包括566座宫殿和 39座石塔,是整个吴哥窟建筑群中最大的寺庙之一。除此之外,塔普伦寺另一个被众人所知的原因是因为这里是电影《古墓丽影》的主要取景拍摄地,影片也让这座千年古刹被世人所知,成为了与吴哥寺、巴戎寺齐名的吴哥三大景观之一,如今的塔布隆寺由印度政府提供资金和技术负责维修。

  穿过寺院大门,走过长长的石砌甬道,前面不多远就能看见塔普伦寺最出名的“树抱屋”景观了,一颗粗大的古树的枝干像一只怪兽伸出的巨爪从天而降,缠绕着并穿透了看起来牢不可破的石壁,缓慢的包裹并埋葬了宫殿,最终与这座宫殿融为了一体!

  与相邻的斑黛喀蒂寺不同,由于塔普伦寺是吴哥景区最著名的寺庙之一,所以这里游客众多,买了单日票和跟团的游客都会把这里当作必到的一个景点,而且几乎每个人都会跑到这颗著名的大树前排队照相,我端着相机等了许久才终于等到了一个无人的空挡,拍下了几张“树包屋”相对完整的照片。


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